如何拍夜景,請問如何拍攝好夜景,引數一般如何設定

2021-07-28 08:09:46 字數 6658 閱讀 7469

1樓:小魔宣

學會照三招,即使在光線昏暗的夜景,也可以拍出時尚大牌呢。

2樓:廣西師範大學出版社

每逢節日,各種建築物、商店大門、大街兩旁及各種樹木上,都被璀璨的燈飾所裝飾,把個城市夜景裝扮得星光閃爍、美麗壯觀,吸引了不少攝影愛好者。

如何能拍好夜景照呢?

1.拍攝夜景,要用三腳架。把照相機固定在三腳架上,蓋上鏡頭蓋後開啟b門,利用取下或蓋上鏡頭蓋控制**時間和**次數。

2.**不宜太多。一般按正常**時間減少1/3或1/2,使夜景中的天空色調呈淺墨色,保持夜晚氣氛。

**時間過長,燈飾會因**過多而失去鮮豔的色彩。例如,當拍攝物件主要為街頭燈飾,拍攝距離15~20米時,光圈8,**時間宜用1~6秒;當拍攝較大的城市夜景,現場條件為燈光集中的商業中心,光圈為8時,**時間宜採用20~30秒。具體的**時間請參考有關書籍,並在實踐中不斷積累經驗。

3.拍攝時閃光燈的方向應與燈光源照射方向一致。也可用十字濾光鏡或星光鏡之類的輔助用具來拍攝,可取得特殊效果。

4.拍攝夜景,一定要注意購圖和簡潔、主題突出。因為夜景中的燈光頗多,若不注意構圖,**上會燈光串串,讓人眼花繚亂,難以久看。

5.還可利用雨天光滑的地面和水面,拍攝夜景中建築物、燈光的倒影,使主題與倒影相映成趣,平添趣味。

請問如何拍攝好夜景,引數一般如何設定

3樓:夢中雨滿羅蘭玉

1、首先需bai要點按手機中的照du相機應用標誌,如zhi下圖所示。

2、進入dao

照相機介面之後,點回按快門鍵上方箭頭答指向的標誌。

3、在彈出的選單中點按iso標誌,這個引數指的是相機的感光度,感光度越高需要的**時間越短,但是畫面噪點越多。

4、將iso引數值條通過左右滑動螢幕調節到最低的50。

5、然後點按箭頭指向的s標誌,該引數是快門**時間。**時間結束之前需要保持裝置靜止,否則畫面會模糊。

6、將快門**時間設定為幾秒鐘,如果秒數過長用手持的姿勢是沒有辦法保證手機穩定的,這樣拍攝**的畫質會模糊。

7、拿穩手機,對著夜景拍攝,這是iso在50、s為4的引數設定下的**效果。

8、如果有三腳架可以採用超級夜景的方式拍攝夜景,在介面中向右側滑動螢幕,在彈出的選單中點按箭頭指向的超級夜景標誌。

9、此時介面進入超級夜景模式,將手機放置在三腳架上對準夜景並按下快門,開啟需要等待二十幾秒後,**時間結束。

4樓:匿名使用者

根據照度和藝術抄效果 快門速度從

bai1/4秒到2小時都是有可能的 光圈du根據需要設定1-2秒f5.6一般夠拍zhi

攝近處建築物的燈光和被照亮的輪廓 長時間**一般是為了拍攝很暗的景物或拍攝某種動態效果 比如夜間車燈形成的光dao帶

5樓:匿名使用者

具體參考相機測光資料 根據想要得效果(如汽車燈光拖尾等靈活掌握)

但是肯定要加三角架 快門基本上2秒以上

6樓:苜蓿可

三腳架有景深問題

一秒5。6

如何拍夜景

7樓:小魔宣

學會照三招,即使在光線昏暗的夜景,也可以拍出時尚大牌呢。

夜景怎麼拍

8樓:希文張

最簡單的是開啟夜景模式

如果效果不好

就開啟手動模式

把**時間調到最大(a710是15秒)

用三角架穩住相機

按下快門後等著就行了

如果拍人物

就直接換到夜景模式

用閃光燈就可以了

9樓:張偉

a640拍夜景時轉盤轉到scn裡面的夜景,關掉閃光燈,沒有三腳架拍出來一樣清晰,只是感光度太高,噪點比較嚴重,推薦用三腳架,手動快門1秒以上燈光會有星星狀。

10樓:匿名使用者

你想尋找攝影機會嗎?除了那些能產生迷人影像的白天之外,你可能偶爾會聽說一些攝影師利用日落的餘輝或日出前的霞光拍攝--大約有30分鐘的時間,可有多少時候你聽到關於攝影師利用另外9到10個小時去拍攝神奇的室外夜景呢?這真是個遺憾,缺乏想象力將是從事攝影師工作最致命的弱點。

對於夜景攝影,每一次拍攝都需要周密的策劃,因為通常直到底片衝洗出來之後,我們才會看到拍攝結果,所以我們不得不事先構思要拍攝的**,然後設計一種達到這個目的的拍攝方案。想一想,要是我們把相機快門開啟10個鐘頭會發生什麼情況呢?假如給前景足夠的照明,而使天空中的餘輝保留原有的光線效果,眼前的景象又會怎樣呢?

器材一付結實的三腳架是首要的。我使用曼富圖三腳架,另外把一個勘探用的三腳架修改了一下做攝影用。快門線也是必須的,而且別忘了帶閃光燈,我認為那種小型神光牌閃光燈很棒,它使用兩節5號電池(與我的相機和電子閃光燈裡用的一樣),放在口袋裡或攝影包裡很方便。

此外,還有一件隨時會用得上的東西是筆記本,可以用它記錄你所經歷的一切。

磁性指南針很有用,因為假如你想拍到星星繞著北極或南極執行的整個軌跡,指南針會便於你在天黑之前設計好你的**。

我用聚光燈或電子閃光燈照明被攝體,至於選擇哪一種,則根據被攝體的體積大小來決定。

我的大多數夜景**是用廣角鏡頭拍攝的--35毫米相機配24毫米鏡頭,6×6釐米畫幅相機配40毫米鏡頭,偶爾,我也會用35毫米相機配50毫米鏡頭,6×6釐米畫幅相機配80毫米或150毫米鏡頭。

膠片膠片的選擇隨個人的喜好而定,短時間**使用通常用的膠片就可以了,對於長時間**,也許可以試著用一些其它型別的膠片。

我所有的夜景**都是使用日光型反轉片拍攝的,對於這種膠片來說,使用電子閃光燈可以達到很好的色彩還原,而使用聚光燈會有一些偏黃,對於我的許多拍攝主體來說,這不是個問題--石頭不會在意這種偏色。不過,有時我也在聚光燈前加一塊淺藍色的明膠片。這樣可以使閃光更接近於白光,不過會損失約1/3級的光量。

不妨一試

餘輝:太陽剛落山的時候,夕陽餘輝看上去並不怎麼壯觀,但是它的美麗與輝煌會逐漸展現出來。隨後它會迅速消失在黑暗之中,此時拍的**幾乎沒有陰影(天空的大部分就如同一個巨大的燈箱),並且顯現出一種暖色調(因為天空此時通常是桔紅色的)。

也許一個不算太長的望遠鏡頭此時會很有用。這樣,可以把更多的燦爛餘輝納入鏡頭,同時可以使黑色的天空少一些。前景中的物體可以拍成剪影或用人造光照亮。

如果你決定照亮前景,那麼動作一定要快,這樣背景中的餘輝才不會**過度。以上這些建議同樣適於拍攝落日。

照亮前景:如果你需要更多的時間來照亮前景,不妨試一下二次**。把相機放在一個結實的三腳架上,第一次按照夕陽正確**,當晚上天足夠黑之後,開啟相機定時**,同時用聚光燈照亮主體直到足夠為止。

兩次**之間,在進行第二次**時,當你把快門速度調到b門時,一定要小心,不要移動相機。

月光:月亮從圓到缺的每一刻你都可以很容易地拍到**。滿月照亮大地之時,我使用iso 100的膠片、f/4、15-60分鐘**。

(此時月亮是作為主要光源,而不是構圖的一部分)。 注意相機的放置方向,月亮有可能在**過程中移到相機前方,這樣極不利於拍攝,所以需要使用遮光罩。如果月光直接射入鏡頭,將會造成光斑。

月光,加上閃光燈或聚光燈,同樣也能被用來控制前景與背景之間的反差。如果你用人造光照亮前景物體,並且**正確,底片的背景(僅被月光照亮)密度將隨著**時間的長短而變化。

月光也可以作為光源,在某些情況下,人們不會懷疑**是在晚上拍的。月光是太陽照在月球表面上的反光,它與正午時的光線顏色並不完全相同,但是區別細小。

人們常看到後來加上一輪明月的風景照,你也可以加上不止一個月亮來闡明月亮是怎樣升起的。為了達到這個目的,我用多次**技術拍攝畫面的基本組成部分或前景。它可以是一塊崖石,要使它**不足,大約使用比日落時低一擋的光圈。

天黑之後,把相機裝在三腳架上,給畫面再加上月亮。注意仔細確定好月亮的位置,這樣不致於使月亮落在某一前景細節上端。要把多個月亮納入一張底片,**必須至少要以2 1/4分鐘為間隔,否則月亮會重疊在一起。

我發現5-6分鐘是最佳的**間隔。滿月之時,我用f/8、1/125秒(iso 100)拍攝,每6分鐘為影像加一個月亮。

星跡:我拍的另一種夜景**是用人造光照亮前景,然後開啟快門**10小時,這意味著天空不是漆黑一片,而是在**空白處佈滿星星的軌跡。 這麼長時間的**只能在新月的時候嘗試,以避免**過度,同時使天空和星星的軌跡保持很好的反差。

光圈設定在f/5.6-f/2.8之間效果最好,前景的照明則根據選擇的光圈來計算。

用光技巧

對於樹、小石頭這類被攝體,用電子閃光燈照明很有效,而照亮大的被攝體則需要12伏、100w的手持照明裝置,靠一個行動式、完全密封的摩托車用電池供電,這樣,閃光可以逐漸照亮被攝體,整個過程可以自行掌握,從1分鐘到1小時都可以。

使用電子閃光燈時,我不是把閃光燈裝在相機上,因為這樣太黑了,我圍繞著被攝物體採用1到2次閃光,從不同角度勾勒出被攝體的輪廓。通常把被攝體的一面作為重要部分,運用較多的光照明。這樣拍出的被攝體具有立體感,而不會因為從相機位置打閃光而造成的平淡效果。

當你進行閃光時,你可以藏在樹、岩石或其它物體後面。這是確保你的身影不會出現在鏡頭之中的最可靠的辦法。要在白天支好相機,找出你想要照亮的被攝體的位置,用石塊、棍子或其它明顯的東西作標記,並確定在每一位置需要打光的次數。

一般情況下,閃光燈的指數都是根據室內條件設計的,在室外並不準確。在戶外,我通常把光圈開大1 1/2級,彌補因為沒有牆壁、天花板的反光造成的損失,而且像石頭建築物這樣的被攝體通常光線都比較暗。

當你想在晚上給樹打閃光時,總會出現一些問題,所以必須在幾乎沒有風的晚上才可以用閃光燈,否則樹葉和樹枝位置在每一次閃光中都會略有變動。為了完全照亮整個

樹冠,還需要一些額外的閃光,以一棵小樹為例:從左邊對準樹幹閃光(焦距設在50毫米),對準樹冠閃光2次(焦距設在85毫米),從右邊對準樹幹閃光2次(50毫米),對準樹冠閃光3次(85毫米)。

問題露水和霧實在是麻煩事,可是在有些地方它們並不常見,我發現它們大體上可以預見並可以避免。萬一有露水的話,用薄塑料袋將相機罩起來是個辦法,要是露水凝在鏡頭上,影像則會逐漸消失。

對於夜景攝影來說,選擇半乾旱地區比較適合。你能很容易找到合適的拍攝點,在那裡支好相機待天黑後拍攝。

假如你準備用長時間**拍攝星跡,潔淨的空氣是首要的條件。找一塊遠離塵土、霧和城市燈光造成各種汙染的地方,尋找一處真正沒有飛機經過的天空。假如在**過程中有飛機經過相機視場,將會在底片上產生一條令人沮喪的線條。

衛星和隕星也可能會在**中產生光紋。對於隕星你毫無辦法,而在晚上天很黑時再等上一兩個小時,衛星倒可以避免。 要是人們不知道你在幹什麼,於是就有人可能會拿著手電好奇地在你的相機前面轉來轉去。

這樣會給你的拍攝帶來麻煩,對此,你要有所防備。 起初你可能認為倒易律失效是個問題,其實不然,你通常可以根據在同樣條件下你曾使用過的光照情況來拍攝。記得前面我提過要準備那個筆記本嗎?

最後的提示

天亮時就支好相機,到晚上拍攝時就比較容易構圖。假如你的三腳架不夠結實,試試下面的建議:在支架中心下墜一些重的東西(如石頭或沙袋),在三腳架的支腳處壓些石頭或用帳蓬釘固定支腳。

在攝影包裡裝一些橡皮筋,可以在**過程中把相機揹帶、快門線綁到三腳架上,以免它們在風中飄蕩。 不要忘了取下鏡頭蓋。對於使用單鏡頭反光相機的人來說,這聽起來很奇怪,但原因很簡單:

通常在仍有光線時我們就支好相機,進行一系列準備工作:確保水平,取景構圖,待一切都到位之後,合上鏡頭蓋,等待天黑。天黑時我們開始拍攝,因為這時光線太暗根本無法觀察取景,所以我們也不會再去取景,那麼你很有可能會忘了摘下鏡頭蓋。

這就是你必須養成在開始**之前取下鏡頭蓋的習慣的原因。

一旦你在日落後開始拍照,你很快會有其它的拍攝主意,那麼最後,我希望你能通過實現這些想法獲得更多的快樂,拍到更有趣的**。

夜景攝影中濾光鏡的運用

夜景攝影中,對於一些特殊的濾光鏡來說同樣有的用武 之地。由於夜景中暗背景亮主體的相互映襯,具有類似於高反差的特點,這就使得一些特殊的濾光鏡可以發揮其作用。

一、星光鏡。像高堅系列中的055,056,058,059等各種 濾鏡,都可以形成不同的星光效果。此外還有一些其他的濾光鏡也可以應用在夜景攝影中,比如像高堅的ref059柔光

十字鏡等。

二、柔光鏡。柔光鏡原來適合拍攝一些背景與主體有一定反差的景物,所以在拍攝夜景的時候也有一定的作用,加了柔光鏡以後,可以使得夜景中明暗交界處或者亮主體有向夜空中彌散的效果,比較奇特。

三、超速鏡。像高堅系列中的217號超速鏡具有成像時一半清晰,一半形象朦朧被拉長的升騰感,彷彿是在快速運動中的物體。如果將“超速”的部分置於景物的下方,就會有種上部清晰,下半部分建築等在夜空中向上升騰的效果.

四、彩虹鏡。一般彩虹鏡適合用來拍攝畫面中有強烈點光源的內容,具體的效果為中間是個亮度極高的光點,周圍有一條條彩虹似的光線。但使用時要根據畫面的實際情況,

不宜濫用,以免畫虎不成反類犬。

五、多稜鏡。多稜鏡的主要作用是可以將一個原來簡的物件通過折光,使得畫面中呈現出幾個相同的物件,像從萬花筒中看景物一樣。但是該濾光鏡也有其不足之處,就是成像質量比較差,畫面容易亂。

六、偏光鏡的作用。偏光鏡原來是消除偏振光,從而提高畫面中的色彩飽和度消除非建築物的反光等,在夜景拍攝中,可以明顯將現場光壓暗,以使攝影者能夠選擇更加低的快門速度,通過延長快門速度的時間,從而增加**時間,以使膠片對運動中的車燈有足夠的感光時間,形成一種條條光帶的效果,同時還可以消除一些玻璃上不良的反光。

七、漸變鏡。漸變鏡一半有顏色,一半無色,利用漸變鏡主要是為了調節景物上下部分的反差。在拍攝夜景時,如果時間比較早,嫌天空部分的亮度太高,可以藉助中性灰的漸變鏡來將天空壓暗,在天空將暗的時候,使用 其他色澤的漸變鏡可以改變天空的顏色等等。

總之在夜景中根據自己的需要,可以使用的濾光鏡有不少,只要開拓思路,隨機應變用好濾光鏡,就一定能夠為夜景攝影增輝。

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