1樓：黑馬嘯西風
分割線是服裝結構設計中最常見的一種造型形式；
一、線的意義；不同的分割線，有不同的情感表現；
2樓：匿名使用者
服裝打版
現在，隨著社會的發展，人們越來越追求個性的服裝，怎樣才能使服裝合體，關鍵的一步就是繪**裝紙樣圖（也是服裝結構圖），而服裝紙樣圖不僅同服裝的製圖規格有關，還與選用的服裝材料、服裝的款式、工藝製作有關。
服裝款式是由服裝成品的外形輪廓、內部衣縫結構及相關附件的形狀與安置部位等多種因素綜合決定的。服裝款式主要**於實物樣品、實物紙樣、**、雜誌**、設計畫稿等。對於實物樣品，我們只要對它進行仔細觀察、測量，可以製作出與實物樣品完全吻合的成品服裝。
對於實物紙樣，我們只要根據裁剪、工藝要求，也可以製作出所想要的成品服裝。
但對於**、雜誌**、設計畫稿等，就比較困難一些，尤其是款式複雜的服裝，因為**等一般只有正面圖（或附背面圖），不能全方位地對服裝進行觀察，更不能具體地測量其規格。因此，以下著重談如何看懂設計意圖和領會設計意圖，其中有些內容也適用於觀測實物樣品。
一，正確理解設計意圖一般從品種名稱、款式結構、外形輪廓、線的造型和用途、服裝各部件的組合關係及其具體尺寸和比例五個方面進行考慮。
（1）品種名稱首先要了解所設計服裝的基本類屬，穿著物件的性別、年齡，以及季節、區域、用途、穿著方式等條件的重要內容。從穿著物件的性別、年齡來看，凡由男、女性別和老、幼差別所形成的男、女服裝，中老年服裝、兒童服裝等品種，無論在款式造型及面料色彩紋樣上都有明顯的差別。從穿著季節與區域來看，一年四季由於氣候的變化，人們的衣著分為：
春秋裝、夏裝、冬裝。
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以冬季為例：在北方為了抵禦寒冷的需要，大衣的面料宜厚實，並且穿著時要套在棉衣外，因此放鬆量要大；而在南方氣溫較高，這時大衣的面料不宜太厚，穿著時一般套在西裝外，用於抵擋風沙，因此放鬆量相對地小。
（2）款式結構款式結構亦稱服裝式樣，是指服裝外形結構中反映服裝部件或零部件組合形式等內容。
如：前、後片是吸腰還是寬腰，是收省還是分割；在衣領中屬立領還是關門領，是翻領還是無領；在衣袖中屬圓裝袖還是插肩袖，是連袖還是前圓後插肩袖，袖與大身組合中採用平縫結構還是倒縫結構，是分開縫還是包縫；在門襟部位有單排扣、雙排扣、雙襟、偏襟、半襟、通開襟、正開襟、偏開襟、插肩開襟、明門襟、暗門襟，有緝止口與無緝止口結構；在袋形中有貼袋、開貼袋、插袋、挖袋等；以及後片做縫與不做縫，開後衩與無衩等。凡在服裝外形直接能觀察到的部件特徵，均屬於該款式的特點。
（3）外形輪廓外形輪廓又稱造型。不同的外形輪廓有著不同的造型特徵。常見的有h、a、v、t、o型。
h型具有安祥、莊重、流暢不貼身的特點。 x型具有窈窕、優美，體現女性體型自然美感的特點。
a型具有穩重安定感，充滿青春活力上緊下鬆的特點。
v型具有誇張肩部，體現男性魅力的特點。 t型具有簡單、大方，呈自然縐褶狀的鬆身特點。
o型具有誇張肩部、收縮下襬、顯示誇張柔和的特點。
從以上造型特點中知道，服裝的外形輪廓不完全等於人的體型，其中適應人的體型，直接呈現人體的線條、風韻的服裝，屬緊身合體造型；用誇張和修飾人體的方法，創造出時代流行的服裝，屬鬆身或區域性合體的造型。
（4）線的造型和用途服裝衣片是由不同的直線與曲線連線而成，這些線可能是外形輪廓線，也可能是各種省、縫、折襉、裝飾線跡，也可能是衣身分割線，對於衣身分割線，我們要分清是功能性分割線還是裝飾性分割線，因為功能性分割線往往包含一部分省道在分割線中，而裝飾性分割線往往是把衣片進行分割，再進行縫合。
（5）服裝各部件的組合關係及其具體尺寸和比例服裝往往是不同的衣片進行組合而成，而這些衣片互相之間又存在著一定的比例關係。對於衣服長度，往往是以腰節、臀高線、身高等為基準，肩寬往往以實際肩寬為標準進行相應的增減，袋口大往往胸圍大為基準，如腰節線下面的挖袋袋口大，**一般為b／10＋5cm左右，**一般為b／10＋4cm左右，對於腰節線下的貼袋，**袋口大一般為b／10＋6cm左右，**一般為b／10＋5cm左右，袋長一般為袋口大的1.2倍，袋蓋高度一般為袋長的1／3，袋口位置一般位於腰節下7－8cm左右，等等。
二、服裝材料與服裝結構製圖服裝是由不同的材料經過一定的工藝手段組合而成，不同的服裝面料由於採用的原料，紗線、織物組織、加工手段等不同，而具有不同的效能，從而影響服裝結構製圖，主要表現在材料質地、縮率、經緯絲綹三個方面。
不同的材料質地，其所具有的效能不同，如絲綢織物比較輕薄柔軟，毛織物厚重挺括，所以在裁製絲綢織物時，斜絲綹處應適當進行減短和放寬，以適應斜絲綹的自然伸長和橫縮，對於質地比較稀疏的面料，要加寬縫份量，以防止脫紗需要，對於有倒順毛、倒順花的面料，在服裝結構製圖時要在樣板上註明，以免出現差錯。 材料的縮率也影響服裝結構製圖，材料的縮率包括水洗縮率、熨燙縮率、熱燙縮率，所以在服裝結構製圖時要進行相應的處理，對於褲裝，只要在樣板上加上水洗縮率、熨燙縮率即可，對於西裝，在前衣片樣板上加上熨燙縮率、熱燙縮率即可。 材料的經、緯絲綹伸縮彈性大，富有彈性，易彎曲延伸。
一般褲長、衣長、袖長、褲腰取經向，滾條、喇叭裙等一般取斜向。
三、服裝工藝與服裝結構製圖在服裝結構製圖過程中，由於採用的服裝工藝不同，所放的縫份，折邊量也不相同。常用的衣縫結構有分縫、來去縫、內外包縫等，分縫結構的縫份為1cm，來去縫的縫份為1.4cm，假如包縫寬為0.
6cm，被包縫應放0.7－0.8cm縫份，包縫一層應放1.
5cm縫份。
折邊的不同處理也影響服裝結構製圖，通常有門、裡襟止口，衣裙底邊、袖口、腳口、無領的領圈、無袖的袖窿等。對於門、裡襟止口，一般可以採取加掛面和連掛麵兩種形式，門、裡襟止口為直線時，一般採服連掛麵，門、裡襟止口不為直線時，如西裝，一般採取加掛面。
對於袖窿、無領領口，一般可以採取貼邊、翻邊、滾條三種形式，對於採取貼邊的袖窿，在袖窿處只需放1cm縫份，對於採取翻邊處理的袖窿，在袖窿處只需加放翻邊寬度，對於採取滾條處理的袖窿，在袖窿處無需加放縫份。對於肩部需要裝墊肩的服裝，需要減小肩部傾斜度，對於需要加衣裡的服裝，在配製裡子樣板時要比面子樣板稍大，以免裡子牽制面料，影響服裝的外觀造型。 從以上分析我們可看出，在繪**裝結構製圖時並不是單純地繪**裝結構圖，而是把服裝款式、服裝材料、服裝工藝三者進行融匯貫通，只有這樣，才能使最後的成品服裝既符合設計者的意圖，又能保持服裝製作的可行性
請問服裝業內人士。服裝分割線與結構線有什麼區別？詳細點。謝謝。！~
3樓：匿名使用者
簡單地說,結構線是構成衣片所需要的結構線,包括輪廓線和輔助線兩大類,
而分割線分為實用和裝飾兩種:實用類,是將分割應用在省道上,起到合縫收省的作用,也包含有一點裝飾性;裝飾線顧名思義,就是起到一定裝飾作用的,例如休閒服上前後片以及肩部的分割
4樓：匿名使用者
立體裁剪中省的運用
在原型的立體裁剪中我們可以看到衣身的造型呈現出兩中基本狀態：寬鬆式與合體式。寬鬆式表現為面料與人體是一種離體狀態，形成了一定的空間；而合體式則是面料與人體的符合，呈現出貼體狀態，這種貼體狀態的產生關鍵就在於省的運用。
1 省的概念與意義
省是服裝製作中對餘量部分的一種處理形式，省的產生源自於將二維的布料置於三維的人體上，由於人體的凹凸起伏、圍度的落差比、寬鬆度的大小以及適體程度的到低，決定了面料在人體的許多部位呈現出鬆散狀態，將這些鬆散量以一種集約式的形式處理便形成了省的概念，省的產生使服裝造型由傳統的平面造型走向了真正意義上的立體造型。
2 省的轉移及其運用
省的轉移是省道技術運用的拓展，使適體裝的設計走向多樣化，立體裁剪中省道轉移的原理實際上遵循的就是凸點射線的原理，即以凸點為中心進行的省道移位，例如圍繞胸高點的設計可以引發出無數條省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、領口省、前中心省、腋下省等，都是圍繞著突點部位即胸高點對餘缺處部位進行的處理形式——省的表現形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理結合設計進行省道轉移。
3 幾種省形的立體裁剪操作
（1）腰省——這是省形中最基本的一種形式，將全部餘量轉至胸點下方。
（2）肩省+前中心省——這是將全部餘量分成兩部分分別轉移推移到設計的位置，這與平面結構中所講的省的分解與轉移是同一概念。
（3）人字省——省形表現為人字形，故由此冠名。人字省不同於以上省形的對稱特點，它表現為不對稱，同時還表現為子母省的特點，這類的省還包括y形、t形等。
4 立體裁剪中省與分割
分割是繼省的之後的又一種裁剪技巧，當兩個省都指向胸高點時，我們可以將這兩省連線起來，形成一條分割線，這就是平面結構中所講的連省成縫的結構形式，分割的技巧使用使合體服裝在結構設計上又增加了一種表現手段，同時也使服裝設計語言更加豐富。
（1） 縱向分割——將肩省與胸腰省結合起來形成一條縱向分割線，如經典的公主線。除此之外，領口省與腰省、袖窿省與腰省等都是縱向分割。
（2） 橫向分割——主要體現為一種水平或近似水平的分割線，如將袖窿省與前中心省連線形成橫向分割，將肩胛省轉移至袖窿處，連線兩省形成後片的水平分割。
（3） 斜向分割——界於水平與垂直之間的分割形式，且是一種不對稱的分割，如將右衣身的肩省與左衣身的側縫省連線，形成貫穿衣身的斜向分割線。
（4） 直線分割與曲線分割——在服裝結分割設計中其成型後的線形主要表現為直線分割與曲線分割兩種基本形式，其餘皆是在此基礎上的變體。直線分割是分割的基本表現形式，而曲線分割是對分割設計的豐富，但應注意的是曲度越大，工藝難度也就越大。
（5） 操作要求——無論是哪種方法哪種形式，它們的操作方法是一致的。首先，在人臺上確定分割部位，並用表示線標識出來，然後按照立體裁剪原型的操作方法與步驟分片完成。
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